LeLang Skin Care

Peptidi skincare: cosa sono, come funzionano e perché sono tra gli attivi più interessanti della cosmetica anti-age.
I peptidi cosmetici possono sostenere idratazione, compattezza e qualità visibile della pelle, ma la loro efficacia dipende dal peptide specifico e dalla formulazione.
I peptidi sono piccole sequenze di amminoacidi e rappresentano una delle categorie di attivi più interessanti nella ricerca cosmetica contemporanea.
Il motivo? Non esiste un solo tipo di peptide e non esiste un’unica funzione.
A seconda della loro struttura e del meccanismo d’azione, in cosmetica possiamo trovare diverse famiglie di peptidi: signal peptides, coinvolti nei segnali legati alla matrice extracellulare; carrier peptides, utilizzati per veicolare elementi come il rame; peptidi studiati per modulare determinati enzimi della matrice e peptidi associati alle linee d’espressione.
Questa versatilità permette di progettare formule orientate a obiettivi differenti: idratazione, comfort cutaneo, aspetto delle rughette, compattezza e miglioramento complessivo della qualità visibile della pelle.
La letteratura scientifica disponibile sui peptidi topici mostra risultati interessanti, pur con differenze legate al peptide utilizzato, alla formulazione e al protocollo di applicazione. Ed è proprio questo il punto fondamentale: parlare semplicemente di cosmetico “con peptidi” è riduttivo.
In una formulazione evoluta devono essere valutati insieme selezione del peptide, concentrazione, stabilità, sistema di delivery e compatibilità con gli altri componenti della formula.
È questo approccio formulativo che permette di valorizzare realmente il potenziale di questi attivi.
Per LeLang Skin Care, i peptidi rappresentano infatti strumenti formulativi di grande interesse all’interno di una cosmetica funzionale basata sulla scelta ragionata degli attivi e sulla costruzione della formula nel suo insieme.
Salva il carosello per riconoscere meglio cosa significa davvero leggere “peptidi” nell’INCI di un cosmetico.

Skincare che fa i pallini? Il pilling cosmetico non significa necessariamente che una crema o un siero siano “sbagliati”. Quando i prodotti skincare si aggregano sulla superficie della pelle formando piccoli residui, possono entrare in gioco formula, stratificazione dei cosmetici, protezione solare, caratteristiche cutanee e modalità di applicazione.
Uno studio pubblicato nel 2024 su Skin Research and Technology ha osservato 528 donne tra i 20 e i 49 anni: 217, cioè il 41%, hanno manifestato pilling almeno una volta durante il protocollo. La maggior parte degli episodi osservati è comparsa dopo l’applicazione del solare sopra una formula base.
Attenzione però: questo non significa che “i solari fanno pilling”. Lo studio ha testato prodotti e condizioni precise, quindi il risultato non può essere esteso automaticamente a qualsiasi SPF.
C’è poi un elemento spesso sottovalutato: come applichiamo il prodotto. Nello stesso studio, lo sfregamento lineare e i movimenti circolari hanno prodotto il maggior numero di episodi di pilling.
Anche le caratteristiche della pelle possono avere un ruolo. In alcuni gruppi che sviluppavano pilling sono state osservate differenze di idratazione, sebo, pH e texture cutanea. Si tratta però di associazioni: non dimostrano che una di queste caratteristiche sia, da sola, la causa.
Quindi cosa fare se la skincare fa i pallini?
Prima di cambiare tutta la routine, osserva in quale passaggio compare. Riduci lo sfregamento durante la stesura. Controlla se succede dopo un prodotto specifico o quando ne sovrapponi due.
Se compare soprattutto dopo la protezione solare, valuta l’interazione con lo step precedente, senza diminuire la quantità di SPF necessaria.
E non dare per scontato che il problema siano semplicemente “troppi prodotti”: in cosmetica conta la formula, ma conta anche il modo in cui le formule vengono combinate e applicate.
Salva il carosello: la prossima volta che la skincare farà i pallini saprai cosa osservare.
Studio: Lua B.L. et al., Skin Research and Technology, 2024.

Detergente viso, film idrolipidico e pelle secca: una detersione troppo aggressiva può alterare l’equilibrio della superficie cutanea.
Scegliere il detergente viso giusto significa pulire la pelle senza cercare a tutti i costi l’effetto “sgrassato”.
La superficie della pelle non è “nuda”: è ricoperta dal mantello epicutaneo, un insieme dinamico di acqua, sostanze idrosolubili, lipidi, prodotti della cheratinizzazione, secrezioni e microrganismi della flora cutanea.
Una sua componente importante è il film idrolipidico, formato da una fase acquosa e da una frazione liposolubile che comprende sebo e lipidi di origine epidermica.
Ed è proprio qui che la detersione fa la differenza.
Un detergente molto sgrassante può rimuovere eccessivamente la componente lipidica superficiale. Il risultato può essere una sensazione di pelle che tira, secchezza e desquamazione, soprattutto quando la detersione è troppo intensa o non adatta alle caratteristiche della pelle.
Attenzione però a non confondere due concetti: alcalino e sgrassante non significano necessariamente la stessa cosa. Il pH cutaneo possiede una capacità tampone che contribuisce al recupero del suo equilibrio; un'eccessiva rimozione dei lipidi superficiali riguarda invece un altro aspetto della detersione.
Per questo la sensazione di pelle perfettamente “sgrassata” dopo il lavaggio non dovrebbe essere considerata automaticamente sinonimo di una buona detersione.
La pelle deve essere pulita, non privata indiscriminatamente della sua componente lipidica superficiale.
Se dopo la detersione avverti frequentemente tensione, secchezza o noti desquamazione, può essere utile rivalutare il detergente e il modo in cui lo stai utilizzando.
Salva il carosello per la prossima volta che scegli il tuo detergente viso.

Epidermide: cos’è, a cosa serve e quali cellule la compongono? Come protegge la pelle e la barriera cutanea?

L’epidermide è lo strato più esterno della pelle e rappresenta la prima linea di difesa nei confronti dell’ambiente esterno.

La sua parte più superficiale, lo strato corneo, contribuisce a limitare la perdita d’acqua e a proteggere la pelle da agenti esterni. Il suo spessore cambia a seconda della zona del corpo: è molto sottile sulle palpebre e decisamente più spesso su palmi e piante dei piedi.

Tra le cellule più importanti troviamo i cheratinociti, che costituiscono la maggior parte dell’epidermide e partecipano al continuo processo di rinnovamento cutaneo.

I melanociti, invece, producono melanina, fondamentale per la pigmentazione e per la risposta della pelle alle radiazioni UV.

Nell’epidermide sono presenti anche cellule coinvolte nella sorveglianza immunitaria.

Conoscere come funziona questa struttura aiuta anche a capire perché detersioni troppo aggressive, esfoliazioni eccessive o routine inadatte possono compromettere la barriera cutanea.

Una buona skincare parte sempre da qui: rispettare la fisiologia della pelle prima ancora di cercare di “correggerla”.

Salva il carosello per ritrovarlo quando vuoi approfondire la struttura della pelle.

Barriera cutanea e funzioni della pelle: a cosa serve davvero la pelle e perché è così importante proteggerla?
Idratazione della pelle, protezione dagli agenti esterni, difesa immunitaria, sensibilità e termoregolazione sono alcune delle funzioni essenziali che svolge ogni giorno.

Quando parliamo di skincare e salute della pelle, pensiamo spesso a rughe, macchie, imperfezioni o luminosità. Ma la pelle è molto più di ciò che vediamo allo specchio: è un vero organo, complesso e dinamico.

La sua prima grande funzione è quella di barriera cutanea. Lo strato corneo e i lipidi dell’epidermide contribuiscono a proteggerci dagli agenti esterni e, allo stesso tempo, a limitare la perdita di acqua.

Per questo una barriera cutanea integra è fondamentale per mantenere una corretta idratazione della pelle. Quando si altera, può aumentare la perdita d’acqua transepidermica, la cosiddetta TEWL, e la pelle può diventare più secca, ruvida, sensibile o dare la tipica sensazione di “pelle che tira”.

Ma la pelle non è una barriera passiva.

🔬 Ospita cellule coinvolte nei meccanismi di difesa immunitaria e nel riconoscimento di potenziali minacce.

È anche un importante organo sensoriale: attraverso recettori e terminazioni nervose ci permette di percepire tatto, pressione, caldo e freddo.

Inoltre contribuisce alla termoregolazione, attraverso meccanismi come sudorazione e variazioni del flusso sanguigno cutaneo.

Ecco perché prendersi cura della pelle non significa soltanto migliorarne l’aspetto estetico. Una corretta skincare dovrebbe rispettarne la fisiologia, detergere senza impoverire eccessivamente la barriera e aiutarla a mantenere il proprio equilibrio.

Prima dell’ultimo attivo o del trattamento del momento, vale quindi la pena conoscere una cosa fondamentale: come funziona davvero la nostra pelle.

Salva questo carosello se vuoi capire meglio la barriera cutanea e le funzioni della pelle.

Pelle: struttura, barriera cutanea, tipi di pelle e fototipi — guida essenziale per capire come funziona la cute.

La pelle non è solo ciò che vediamo allo specchio: è un organo complesso, in dialogo con l’ambiente. Conoscerne struttura e funzioni aiuta a capire perché non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo e perché una skincare efficace dovrebbe partire dall’osservazione della pelle.

La cute è organizzata in tre grandi compartimenti. L’epidermide è lo strato più esterno e rappresenta la prima barriera verso l’ambiente. Il derma contribuisce a sostegno, resistenza ed elasticità. Più in profondità troviamo l’ipoderma, ricco di tessuto adiposo, con funzione di riserva, protezione e isolamento.

Fondamentale è la barriera cutanea, costituita soprattutto dallo strato corneo e dai lipidi superficiali. Quando è integra aiuta a limitare la perdita d’acqua e a difendere la pelle da irritanti e aggressioni esterne. Quando si altera, possono comparire secchezza, tensione, arrossamento e maggiore reattività.

La pelle contribuisce inoltre alla protezione dagli agenti esterni e dalle radiazioni UV, partecipa alla termoregolazione e rappresenta una prima linea di difesa verso i microrganismi.

Il fototipo non va confuso con il tipo di pelle. Descrive soprattutto come la cute reagisce all’esposizione solare: i fototipi chiari tendono a scottarsi più facilmente, ma anche le pelli più scure possono subire danni da UV. La fotoprotezione riguarda quindi tutti.

Diverso è il tipo di pelle, comunemente descritto come normale, secco, grasso o misto in base soprattutto all’equilibrio tra acqua, lipidi e produzione di sebo nelle diverse zone. La pelle sensibile, invece, non è necessariamente un tipo cutaneo: è una condizione di maggiore reattività che può interessare qualunque tipo di pelle.

Capire la propria pelle significa distinguere tra struttura, barriera, tipo cutaneo, sensibilità e fototipo. È da qui che dovrebbe partire la scelta di detersione, idratazione, attivi e protezione solare.

Salva questa guida: nei prossimi contenuti approfondiremo ogni tipo di pelle e come costruire una routine cosmetica razionale.

Barriera cutanea danneggiata: come capire se lo è e cosa fare per aiutarla a recuperare.

Dopo sole, caldo, salsedine, cloro, aria condizionata e detersioni più frequenti, la pelle può diventare più secca, reattiva e iniziare a “tirare” anche se prima non dava problemi. In molti casi non significa avere una nuova tipologia di pelle, ma attraversare una fase in cui la funzione barriera è meno efficiente.

La barriera cutanea è la parte più esterna dell’epidermide. È formata da corneociti immersi in una matrice lipidica ricca soprattutto di ceramidi, colesterolo e acidi grassi. Il suo compito è limitare la perdita d’acqua e contribuire a proteggere la cute dagli agenti esterni.

Come capire se la barriera cutanea è compromessa? Tra i segnali più comuni ci sono sensazione di tensione dopo la detersione, pelle che tira anche dopo la crema, rossore, pizzicore o bruciore con prodotti che prima venivano tollerati, texture più ruvida, desquamazione e maggiore reattività.

Cosa fare? In questa fase la risposta non è aggiungere più attivi. Meglio semplificare la skincare routine: detergente delicato, idratazione regolare, formule di supporto alla barriera e protezione solare quotidiana. Se la pelle è irritata, può essere utile sospendere temporaneamente scrub, esfolianti e retinoidi e reintrodurli solo quando la tollerabilità è migliorata.

Ceramidi, umettanti e altri ingredienti ad azione idratante possono aiutare a sostenere il comfort cutaneo, ma nessun cosmetico sostituisce una diagnosi. Rossore persistente, prurito, bruciore intenso o desquamazione possono avere cause diverse: se i sintomi non migliorano, è opportuno chiedere un parere dermatologico.

Salva questo carosello per la tua skincare post estate e condividilo con chi sta pensando a uno “skin reset”.

Pelle sensibile: 5 errori nella skincare che possono aumentare rossore, fastidio e reattività.
Una routine per la pelle sensibile non deve necessariamente avere tanti prodotti: deve soprattutto rispettare la barriera cutanea.

Detergere troppo, introdurre attivi intensi tutti insieme o cambiare continuamente prodotti può rendere difficile capire cosa la pelle tollera davvero.

E attenzione a un errore molto comune: pelle secca e pelle sensibile non sono la stessa cosa. Una pelle può essere secca senza essere sensibile, sensibile senza essere secca, oppure entrambe.

Per una skincare più equilibrata, spesso funzionano meglio pochi principi semplici: detersione delicata, attivi introdotti gradualmente, costanza, supporto alla barriera cutanea e protezione solare quotidiana.

Salva il carosello per quando senti che la tua pelle “non tollera più nulla”.

Crema viso anti-età con bava di lumaca e acido ialuronico: Elyx Performance di LeLang.

Una crema viso pensata per chi cerca un trattamento quotidiano per pelle matura, secca, spenta o con perdita di tono, con una formula che combina Bava di Lumaca Biologica, Acido Ialuronico, Olio di Rosa Mosqueta, Aloe Vera Bio, Olio di Jojoba e Olio di Argan.

L’Acido Ialuronico aiuta a mantenere l’idratazione e a rendere la pelle più morbida e levigata, mentre la Bava di Lumaca e gli oli vegetali completano il trattamento aiutando a migliorare l’aspetto di rughe, tono non uniforme e pelle poco elastica.

La texture cremosa è studiata per offrire comfort e nutrimento senza risultare eccessivamente occlusiva.

Ideale per:
pelle matura • pelle secca e molto secca • pelle con discromie • perdita di tono • rughe

Dermatologicamente testata per pelli sensibili e Nickel Tested.